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【以下为无关内容】
九寨沟读水 打川西回来，最忘不了九寨沟的水。
与人说话儿，几回回舌头一拐弯，居然没来由地扯到九寨沟的水；甚至连梦里也有，把枕头泼得碧蓝碧蓝的。
那是怎样的水呀！此生见过江河湖海多了去，甚至在天山在长白山在尖峰岭天池的水中洗过手，在张家界和黄龙的水中泡过脚，有哪样水能与九寨沟的水比肩？ 黄河水泥沙俱下，搁掌上能落半把沙子；长江水宜昌以下居然带了造纸厂纸浆的浑黄；而渤海南海的水在经过若干次“赤潮”侵袭后正在消退蓝色；即便张家界、黄龙以至天池的水也没有九寨沟的这般颜色！难怪当我们的车接受消毒后才迈进九寨沟的门槛，第一个“海子”（藏语意为湖泊）刚闯进眼帘，一位同行忍不住就狠狠地赞叹了一声：“啊，九寨沟，真他xx好水！” 白居易有诗“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”，可眼下夏天才走，旧历七月十四，离真正的秋天都还隔着一段日子呢。
九寨沟有114个海子，还有无数的泉、瀑、河、滩。
九寨沟水或黛兰或翠绿或靛青，晶莹剔透，清新明快，让人直想揽在怀里。
人蹲水边，水清如镜，纤毫可见，你不仅可以看到你自己或高兴或忧伤的眉眼，或纤细或丰满的鼻子—水中倒映的红叶、绿树、雪峰、蓝天，一步一色，变幻无穷。
远处扎依扎尕山的倒影映在水里，我一伸手就摸到了山顶，就像摸着儿子刚理过的小平头。
水草如丝，柔软美丽；卵石如画，每一颗都晶亮莹洁；水中银色游鱼团团簇簇，聚集水边，似朝游人乞食。
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有人朝水中丢饼干。
我捏捏手袋里早预备下的面包，没扔，我怕污了水的圣洁。
岸边水草丰茂，几只牦牛带着小羊羔悠闲地饮水吃草。
一位红衣藏族少女骑着白马在水边徜徉。
无数黄白色的经幡在微风中飒飒舞动。
海子边的山浮着一些低低的云，好似一片褐色的庄稼，刚从山里长出来，一动也不动。
当阳光照耀，那云才生动活泼起来，使山变幻着不同的色彩。
随着日光增强，海子的水也愈变愈蓝。
莫非是太阳挥洒着海子的颜色？ 无数的千年大树毫无规则地躺在深不可测的水里，架构起树的大厦，几乎仍可以分辨出哪是松哪是柏哪是九寨银杉。
我问一位着藏袍的管理人员：“树死了作什不捞起来？”那人答道：“九寨沟有老死的树，没有砍掉的树。
一颗种子在哪儿活了，肯定会长成大树；一棵树死了，死哪儿就躺在哪儿。
”他指指水中的一棵树，说是某年某月某日死了，从山坡跌进水里。
果然，我发现山坡一个巨大的树兜，里面已经腐烂，只余一张薄如蝉翼的空壳。
原始、自然，有生有死，自生自灭，这就是世界自然遗产九寨沟！ 犀牛海附近，一棵几人才能合抱的大树横亘于一片海子上，形成一座天然的树桥，树身虽被人踏出千疮百孔，却依然顽强地支撑着岁月，不由心中一动，随口吟出：“云缠雾绕几多遭？訇然倒地自成桥。
” 水在树间流，树在水中长。
远远的海子不知深浅处挺立着一株石榴，居然红红火火地开着花儿！何年何月，一只鸟儿衔着石榴籽儿，种在了水中央？我把手浸在蓝蓝的水里，水温婉滑润，不似张家界金鞭溪的水深沉冷沁。
九寨水为何出奇的蓝？有人说因山是蓝的、土是蓝的、石头是蓝的；有人说水下有矿产，如铜什么的，铜不是生铜绿么？倘不是，你瞧流出九寨沟的水咋就没这么蓝呢？笔者揣想，除了阳光的作用，其实海子反映的是大森林的颜色，海子不就是大森林涵养的吗？生长在这个一些儿没有污染的环境里，在大自然无穷绿色的滋润下，它能不这么蓝吗？ 真的，从未见过如此的颜色（也许童年见过）。
在厚重如山的都市里待得久了，整天充耳的嘈杂喧嚣，日日在物欲和琐事的挤迫下生活，原本干净的心里充填了功利和肤浅，与自然的天籁越离越远，再过些年，当你拼命地伸出脖颈，不仅见不到蓝色的天空或湖泊，恐怕连你自己心中都不会有置放蓝色的空间了。
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在梦回九寨的日子里，常想，我们这个世界，原本就是九寨沟那样的颜色吧，是人们的贪得无厌使得蓝色褪减。
人呵——类似一棵九寨银杉的生命个体，你是否听到了来自于大自然母亲的责备？ 9月4日上午11时，面对清明如洗的树正群海，天空澄澈，湖泊碧蓝，山岗青翠，空气清纯，俗人如我竟然生出陶先生融入桃源的遐思： 一抹青流揽入怀，胸中风云块垒开。
叹尔人世一俗物，未若松间采药来。
（首发1999年1月27日《海南日报》） 丽江一日 旧历11月的丽江，天亮得晚，我七点从酒店出来，街巷竟然空无一人，盈耳都是潺潺水声。
虽然地处高原，丽江城里却处处小桥流水，垂杨拂面，风物几欲江南相近。
想来，在游人如织的白昼，流水也会有所收敛吧，只有到夜深人静时，才会按捺不住，弄出些声响来。
一只着黄裙的黑狗友好地跟了我一段。
快到古城中心四方街时，才听见木门“吱呀”，走出两个纳西族青年男子，一个右手捧着杯茶，一个左手托着只鹰。
两只鹰眼在熹微的曙色中闪着锐利的光。
我上前搭讪，胖金哥，早哩！（在云南行走，见了姑娘小伙，可得留意称谓，傣族小伙得称莫多丽，姑娘称为骚多丽；彝族则称阿鹏哥阿诗玛；而纳西族喜欢胖人，因而满街都是胖金哥、胖金妹。
）捧茶的有些得意的晃晃脑壳：不早啰，不瞒先生，我的普洱都换两次水了。
我这才注意到，男子的腰间居然挎着一只约摸盛两磅的热水瓶。
我恭维道：胖金哥的日子过得真够滋润的！他抿嘴一笑：谢谢夸奖啰！这时一位着民族服饰背背篓的胖金妹走过来，朝捧茶的摆摆手：喂，我今天在万古楼做事哩！男的回道：晓得！背建筑垃圾吧？ 走进丽江时，年轻的纳西族女导游曾满脸自豪地介绍，丽江是女人的世界，男人的天堂，在这个母系氏族社会里，女人统领着一切，包括经济大权，全握在女性手中。
只是她没说，统领一切，当然也包揽了几乎一切劳作，不仅脸朝黄土背朝天的农活，就是丽江城里经商的面孔也清一色全是女性，而男人地位虽说不高，但却悠哉乐哉，在家喝喝茶带带孩子搓搓麻将熬熬鹰而已，你说天堂不天堂？ 但据言纳西族又是中国最重教尚文的民族之一，上溯一百多年，丽江城里几乎家家户户出过举人进士，有城里雕梁画栋的举人楼为证。
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不知当年堂堂纳西族的男性官员们，进得后堂，面对夫人的喝五吆六，会是一种什么情形。
想来有些怪怪的意味。
大约九点半光景，古城热闹起来了，一千多家商铺开张迎客，奇怪的是，在这个不算很大的空间里，却没有譬如走在海口大街上的喧哗，是游人怕大声说话打破了古城的古朴与幽静，刻意收敛，还是古城几千幢旧式民居、几百条小溪小河吞没了市声？ 一位蓝眼睛的老外坐在一座石桥上，头上是一株早开的樱花！他眼盯着水面，突然叫了一声：掉下去——了！他的中文说的有些夸张，很像维族人说普通话。
我不由问道：什么掉下去了？他一扬脖子：第五朵樱花掉下去了！果然，一朵樱花很写意地点染在清清水面上。
这位南京大学的留学生，来自挪威，读三年级了，他说每逢寒暑假他都到丽江，有时同学一起来，有时一人独自来。
我问他丽江使他最着迷的地方，他伸出仨手指头：水、房屋，还有——桥。
他问我，想租房吗？他故作机密地指点我，门前挂蓝牌牌的贵，那是私房；要租就租挂红牌的公家房，他租的公家房，一宿才四十元。
几个纳西族少女在河边卖金鱼，供人放生，大些的每尾两元，小的一元两尾。
一位腹前挺着个皮匣子的广东商人将一桶小金鱼全要了，随手倒在明净的水里，鱼儿在金丝绒般的水草上好象商量了一会，然后一哄而散了。
一个蓄着小平头、裹着绑腿大约六七岁的少年掏出几张皱巴巴的角票要了两条小的，蹲在水边，口里念叨了一会儿，然后一松手，鱼儿走了。
少年回头问纳西少女：鱼儿在这儿快活吗？当然快活啰！少年满意地点点头，又看了一眼刚才放的鱼，紧紧绑腿，走了。
纳西族少女告诉我：这是一个傣族的小和尚。
中午时分，我登上古城处狮子公园内的万古楼——中国全木结构建筑第一楼，登临送目，东俯古城，北瞻新区，南眺村野，北望玉龙，雪峰辉晶，龙泉漾玉，可谓气象万千。
不过我走进这原是木氏土司后苑的公园，为的是瞻仰苑中四十多棵活了800多年的柏树。
行走在山水中的我，每到名山古刹，第一要寻访的就是古树。
丽江的柏名为圆柏，又名龙柏，别名球柏、黄金柏、垂枝柏，也有叫做笔柏的，生长极其缓慢，除热带地区外，都可生长，因此在海南是无缘得见的。
我久久地徜徉在这些长者的身下，揣想它们是如何看待我这样一位来自南方、尤如一束柏枝或是一片柏叶的匆匆过客。
在大自然的造化面前，我常常感到自卑，感到十分渺小十分微不足道。
面对大自然的博大精深，不由人不生出一些敬畏，于是将浮浪自大或不知天高地厚统统打得落花流水。
比较起大自然，不说喜马拉雅，也不说玉龙雪山，就是在这样一棵圆柏面前，你的哪怕一点点傲慢都会荡然无存。
不是吗？ 下山已近黄昏，洋人街酒巴的重金属已经响起来了，让人感觉不出酒巴的优雅倒颇具的巴的喧嚣。
这是我在丽江见到唯一不肯赞赏之处。
纳西古乐从一间古旧的屋子里飘出来，有些《十面埋伏》或是《汉宫秋月》的韵味。
早先见过的熬鹰人，站在一株垂柳下，仰着头，那只猎鹰在玉龙雪山走下的一团白云彩里翻飞。
我问鹰有无人性，他摇摇头，说，什么人性，那都是文化人瞎诌的。
它会听你的话？给它牛肉吃，一天七八两呢。
它一听我的声音，知道又有好东西吃了，这不来了——说着他撮起嘴，唿哨一声，那鹰在空中忽然翻了个跟头，眨眼功夫，歇在了他的左手上。
自从忽必烈大帝时期，这些古羌人的后裔由骑射改为农耕，后来更是由农兼商，猎鹰便渐渐淡出纳西人的视野。
据言丽江眼下的玩鹰人不下百余人，一只成年鹰少则五六千元，多则上万，价钱不菲，而实际的收获呢，山鸡不让抓，十天半月弄只野兔就不错了，玩鹰人的玩鹰，仅仅是对纳西先民传统的一种回忆，或是对远古骑射情形的一种追思？ 晚十二点，我在愈加响亮的流水声中入眠，梦中见水漫石板路，由西而东，顺势下泄，满城皆水，数百条水流把花石街道洗得洁净如镜——这是我想见却未见到的数百年来古城独特的清洁方式：放闸堵水，以水洗街。
十天半月一次。
我不赶趟，但在梦中得见，也是一件快事！ （首发2007年5月13日《海南日报》） 雨中小三峡 “妙峰”九号游船撕开雨帘，在巫山趸船前划了个漂亮的弧圈，随即头一昂，碾着细浪溯江而上。
开头走得潇洒极了，像珠海开深圳的气垫船，贴着水皮儿飞，不料一拐进大宁河口，浊浪排空而来，船就像被人在后面死死拽住了，老牛般喘着粗气，只得缓缓前行。
龙门峡，小三峡第一峡。
两山对峙，峭壁如削，天开一线，形若一门。
游船尽量仄着身子，从极狭窄的门内挤了过去。
透过厚重的雨幕，我读着如一幅长卷次第展开的古栈道遗迹——山腰那一个个或方或圆如人眼凝视的窟窿，揣想悍勇的古代祖先腰系藤萝，在小鸟也难驻足的地方攀援，用原始的工具凿打石壁，身边便回响起劳动的呐喊。
突然一只巨大的山鹰飞来，宽宽的翅膀几乎遮住了峡口迷蒙的天空。
我忽发奇想，当舟楫未曾娩出，“黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援”，被滔滔河水隔断的先人们沿栈道走来，是否就借助这鹰桥相会? 正遐想间，舱内传出一声吆喝：“上滩罗，都坐下!”气氛有些紧张。
时值桃花汛，落差很大的水流挟着桃花瓣儿从上游倾倒而下。
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浪高七尺，如煮如沸，漩涡似盘，水声若雷。
船头一边一个穿蓑衣戴斗笠的中年汉子，用突起的胸脯顶着竹篙，粗声嘎气地吼着川味儿极浓的上滩谣： 你啷个蔫叽叽哟， 二娃子你下力啥， 一篙子打不到底哟。
做鬼也小气嘛…… 船在漩涡中打颤，时而跃上浪峰，时而跌下深谷。
浪击船舷，河水“哗”地从窗外涌进，泼人一脸一身。
即使像我这惯与风浪打交道的渔家子弟，也不由得心悚。
导游小姐的解说仿佛从很远处漂来，“……传说泥沙里埋了好些金银珠宝，故名银窝滩……”这时艄公又喊了一嗓子：“前头的朝后靠，快——!”霎时，游客后移，船头高高翘起，马达嘶声哑气地叫了一阵，好不容易挣扎着上了滩。
瞅眼手表，滩长50米，船行5分钟。
前行数里，山舒水缓，一群悠闲的鸳鸯在水面嬉戏，水手做模做样地扬起竹篙，几只胆小的倏地窜上石滩，胆大的却越发趋近，红红的扁嘴叩打船舷，我抓了一把，没抓着鸳鸯，抓了一衣袖的水沫。
游船轻快地绕过琵琶洲、熊猫洞，进入巴雾峡。
《旅游手册》称：峡长10公里，山高谷深，云雾迷蒙，钟乳密布，怪石嶙峋。
一路行走，见了不少名为“乌龟上水”、“猴子捞月”、“奔马”之类的今人想象之作，似觉牵强附会，干嘛要把游人的思想用根绳子捆住?倒是奇崖古洞、巴人悬棺、峭壁上活脱泼墨染成的青色浮雕让人神溢八荒。
还有这雄踞江边的巨石，多少世纪风云从你眼前淌过，你的阅历是最丰富的了，你身边的花呀草呀鸟呀兽呀都会死去，惟你永存。
一只黑色的大鸟傲立石上，那是你深邃的眼吧。
雨仍然下得执着，给两岸景致抹一片灰色的朦胧。
我把头伸出窗，在雨中扯出一个豁口，雨水顺脸颊流进脖子。
邻座忽然扯我一把，“看，猴子!”南岸一棵老松下，几只猴子正在悠闲地捉虱子，瞄也不瞄游船一眼。
不知猴们对人类怀了何种认识，当人类是朋友抑或是敌人?导游小姐介绍，隔三差五地给它们送包谷，猴精猴精，猴们见了送包谷的船，拥上去抱了麻袋便跑，有时还搜人口袋，怕掖了藏了。
猴们是如何获得这般经验? 游船一进入滴翠峡，立即淹没在雾中。
小三峡最幽静的第三峡里只有雾。
雾涌动翻卷，像浪，雾扑进船舱，颇有些舞台造景的意味，席卷而来，挥之不去。
亏得一阵骤雨打散了雾，始见两岸葱茏。
一道瀑布自山腰苍翠处凌空跌落，激起一团绿色的烟气。
悬崖上垂下几串粉红的桃花，极动人。
林立的石壁，像沾了嫩草的大面包，被人切了一刀又一刀。
河水依然急迫，中间清流，沿岸浊波，无数红冠翠羽的水鸟在分野处觅食。
不觉间，雾又漫过来，船过登天峰打转，顺流直下，波推浪涌，这才有了“巴水急如箭，巴船去若飞”的体验。
船抵岸时忽然雨霁天开，残阳照一江浅红。
莫非天公特意作美，安排我们品尝小三峡雨中情致? (首发《海南日报》1996年10月26日) |